очень стрёмно срезать крышку CPU

Хотя валяется PS3 CECHG08 которая работает 30 секунд и вырубается желтым огнем, могу на ней экспремент провести, все равно безхозно валяется, даже желания реболлить ее нет, ибо корпус убит, винт убит, привод с дохлой оптикой, хлам вообщем - только БП оттуда взять и мать на всякую мелочевку, а корпус выкинуть чтобы хлам не копился (перестал барохло хранить, ибо за 2 года столько хлама накопилось что после ген уборки с сортировкой 4 коробки мусора ушло)

 

За совет с бритвой спс, ты уже второй, кто предлагает попробовать этот фокус, пока только не могу придумать, чем лезвие держать, чтобы не порезаться, ибо усилие прилагаешь очень сильное, особенно по первым двум сторонам ( дальше проще). G-шку скорее всего даже реболлить не надо. Только вскрыть крышки и поменять термопасту. ( Если 30 секунд работает и загрузка начинается.) Греть цпу в соньке для снятия крышки мне показалось бессмысленно - усилие , на мой взгляд совершенно одинаковое. А гпу - греть обязательно. ( Короче говоря - технология у фаток отработана. Интересно вскрытие крышек у слимок-сонек. )

 

maksmaks, бритва - плохой совет. Сам пробовал, жутко неудобно.
Лучший вариант - предложенный Сайкеном, но эту лабуду еще и отыскать надо...

 

Ребят, вы хоть по другим ресурсам ползаете?
Сам натыкался на метод с растворителем, чутка доработал - есть такая штука как flux off - проходите по процу, ждёте пять минут, убираете растворённый слой силикона, повторяете пока крышка не начнёт елозить, затем руками легко снимается. Снимать силикон в данном случае можно плотной плёнкой (сам ремонтом телефонов занимаюсь - пользовал ориг шлейф ЗУ от samsung p5200) На всё ушло не больше 40 минут. Риски для консоли минимальны (правда лёгкие могут в трубочку свернутся у неподготовленного человека).
С ГПУ всё проще - подкладка из бумаги + рычаг со стороны проца. Немного стремновато, но снимается относительно легко (я снимал без прогревов)

ЗЫ понимаю, что некоторые смогли отковырять с силикона крышку проца, но метод явно опасный - пробовал на двух дохлых фатках, в обоих случаях прорезал сам проц. Рычаг в этом деле ещё бессмысленней - быстрее проц с платы оторвётся чем крышка снимется.

ЗЫ2 НЕ КОВЫРЯЙТЕ КРЫШКУ ВИДЕО. Там к чипам памяти она приклеена - будете ковырять можете их повредить.

ЗЫ3 остатки силикона и клея тем же флюксофом удалять можно без проблем.

ЗЫ4 всё описанное применялось на ps3 slim 2508

 

SundayWarrior, лазили, знаем. Про флюс-офф - никак на хакфаке научился у judges'а) Только сам этот Kramolin Flux-Off днем с огнем не сыщешь, а решение нужно относительно доступное.

 

в том же вшивом профи его продают, который понатыкан много где.
По мне лучше собрать даже труднодоступные (хотя хз почему так пишите) средства, чуть подождать, зато консоль не пойдёт на свалку и будет дальше радовать.

 

Долго не отписывлся, потому как просто не было "донора" для проверки. Сегодня попробовал "доведенный" под себя метод. ДЛЯ ФАТОК:
За основу взял набор Сайкена ( продается в магазине "Профи" - стоимость 250 руб.
Заточил края лезвия до бритвенного состояния для пробы 1.лезвия с названием "ЭТО", 2. следующего и 3. и 4.двух предпоследних с помощью дримели с насадкой- шлифовальным кругом.
Изогнул их у рукояток ( рукоятки под лезвия с названием "Это" и всех остальных лезвий разные) под 120% для удобства. Вначале первый угол ( с которого начну) подтачиваю струной ( занимает 1 или 2 минуты). Потом в прорезь от струны вставляю лезвие "ЭТО" и провожу первый спил влево. НЕ ВЫНИМАЯ ПЕРВОЕ ЛЕЗВИЕ ( чтобы оно чуть отгибало крышку) вторым лезвием провожу от того же угла второй спил вверх. Ну а дальше - первое лезвие ( или третье, не суть важно) рядом со вторым , и делаю пропил сверху проца ...
И так по кругу. Занимает 3-4 минуты.
Преимущества:
1. Время работы 5 минут.
2. Легкие не дышат хнёй 40 минут, и стоящая неплохих денег
3. Ни одной царапины на текстолите.
4. Усилие на отрыв крышки и на шары примерно равно 0.

SundayWarrior,
"С ГПУ всё проще - подкладка из бумаги + рычаг со стороны проца. Немного стремновато, но снимается относительно легко (я снимал без прогревов)"

Зря не прогревал. Для фаток примерно минута на 200 градусах и крышка снимается не "относительно легко" а просто отскакивает. Для слимки этот фокус у меня ни разу не получился.

"ЗЫ3 остатки силикона и клея тем же флюксофом удалять можно без проблем."
Дышать флукс-оффом без особой надобности не стоит. Остатки силикона легко снимаются деревяшкой или пластиком. А остатки клея - металлическим зубным шпателем.

 

Спойлер: У меня после этой пикчи отпало желание такой метод пробовать

 

в минусы можно записать риск. для меня важнее была не скорость, а работоспособность девайса после операции, да и к запаху флюксофа привык)

три крышки гпу содраны (две cechg + моя 2508 )- ни одной проблемы. норм рычаг и всё. хотя всёж перед операцией лучше тренироваться на кошках дохлых консолях (по возможности).

 

Лучше вообще не трогать крышку без опыта, хотя я могу сказать то что сложнее отдрать крышку проца, это горячий AM2 проц (на подобии 120 ваттного AMD Athlon 64 X2 6000+), присошхий на залмановскую дерьмопасту, спуста 3 года к Термалтейк бигтафуну:
1. Сначала выдрался проц из сокета вместе с кулером, к счастью отделался только погнутыми ногами.
2. Пытался нагреть кулер феном до 200 градусов, но проц не отходил.
3. Погружал проц вместе с кулером в изопропил и бензин галошу, но даже оно не помогло
4. В итоге погнув угол текстолита, я отделал проца от кулера, но крышка мать ее осталась на КУЛЕРЕ! И такое бывает.
5. К счастью проц остался жив, а крышку удалось отделать от кулера только в УЗ-ванне с мощными химикатами, да и то, это залмановское дерьмо вьелось в крышку проца посильнее жидкого металла, никогда не любил STG2, как минимум изза гусосты и гемора с нанесением, а вообще Arctic Cooling MX4 рулит. Только вопрос почему повсеместно продается СТГ2 и мало где есть МХ4, и то по конским ценам.

 

http://www.dns-shop.ru/catalog/i117661/termopasta-zalman-zm-stg2.html

 

ты их коробками что ли покупаешь?
я как то МХ юзал 4 или вторую не помню уже, теплообмен конечно суперский, но блин цена 2к за шприц теперь отбила желание ее использовать.
а зачем вообще крышки срезают чет я не понял?
я понимаю на интеловских хасфелах срезать, что бы заменить откровенно говенный интерфейс а потом гнать проц, реально минус 15 градусов под крышкой получить можно.

 

господа, нужна помошь небольшая, вчера перекатал гпу, приехал домой намазал пастой поставил охлад, но через пол минуты минуту вырубается с 2 писками и миганием типа перегрев вроде.
таки вот, вопрос мог ли высохнуть термоинтерфейс под крышкой при перекатке? или купить для начала нормальную пасту и попробовать с ней?

 

От пасты очень много зависит на самом деле, была у меня паста одна, не помню название уже, так вот я долго понять не мог почему у меня все перегревается, то-ли бракованная то ли испорченная, не ясно, пришлось выкинуть.
Много каких перепробовал, сейчас остановился на Arctic MX-4, считаю супер !
Еще вариант что плата с деформировалась и теперь не плотно прилегает к радиаторам, нужно проверять, как вариант на время подложить на тыльную сторону термопрокладку и посмотреть результат, но эти все эксперименты ток после замены пасты.
А вообще, у сонек проблема реально есть с пастой под приклеенными радиаторами на кристаллах

И еще прикол есть с соньками, допустим ситуация: есть консоль, работает сносно но уже начинает завышать обороты но не до полного перегрева, хозяин ее разбирает, промазывает и собирает, после чего невозможно ей пользоваться, моментальный перегрев, было несколько случаев у самого, так вот во всех этих случаях был виновник cell, при открывании внутри трескается слой и без того засохшей пасты, под пластиной, и все, после этого только срезать и менять под ним.

 

id83, мх-4 с нынешним курсом дорогая, а разница с мх-2 небольшая. платы была ровная, прижим хороший ровный, но виновник всему ик станция которая и убила окончательно посту под крышкой cell во время ребола rsx. хуже пасты под крышками соньки наверное только паста под крышками интеловских хасфелов, но там крышку просто снять тисками, благо проц из сокета достать можно.

 

Я Arctic MX-2 ставлю на крышки, MX-4 на кристаллы, и ЖМ LiquidPro на горячих GPU кристаллах с медным кулером. (интересный пример, бокс JTAG Falcon с зефировским медным радиатором с полировкой на ЖМ неплохо себя ощущает: термо-контроль кулера 70 выставил, на GPU 55гр, на CPU 70гр, играл я не долго, кулеры на фоне открытой форточки не слышно.)
Тоже думаю еще PS3 одну-две по живее поднять на ноги, уже 5 фаток лежат в коробке, используются как источник запчастей (пока только одна покалечена на микрухи, остальных только винты и лазера сняты). Есть фатка CECHG08, которая работает 5-30 сек потом в YLOD, но модель по моему самая часто ломающаяся, и менее ремонтопригодная на фоне популярных CECHC0.

CECHC08 больше желания восстановить, там и железо менее урезано, портов больше, хромированная рамка, и им очень часто пропай с хорошим флюсом помогает месяцами. Но себе конечно полный реболл и замена дерьма под крышкой. Корпуса у CECHC конечно убитые, только полировку делать смысла нет, матовый черный винил с нейтральным темным принтом разумное решение.

Кстати совет полезный: у кого много фаток, их удобно использовать как ПРЕСС при переклейке тачей на планшетах, проклейка рамки в айфонах, и прочее где нужно зажать на долго и удобно. Очень удобно и качественно клеятся тачи на iPad'ы mini, ставишь FAT'ку вертикально в доль корпуса iPad, и на ФАТку еще одну ФАТку, но уже горизонтально, в итоге конструкция как буква Т похожая на логотип Tesla!

 

Господи развели тут демогогию, что не пост, то террада целая....
Обычные щупы для регулеровки клапанов, берешь тонкий, который подлезает под крышку, греешь феном крышку, быстро срезаешь, почти как "струной", плохо пошло, еще раз греешь....
Без сноровки и опыта, пока не ухайдохаешь пару тройку, чтобы понять как кристал не задеть и как срезать, чтобы доорожки не повредить не получится.