Xbox 360E RDOD с кодом 0033

Здравствуйте!
У меня Xbox 360E 250Gb(установлен 500Gb, но вряд ли важно) и красная "точка" смерти с кодом 0033.
Я, возможно, не совсем по адресу, т.к. я не паяю и не прошиваю/пользуюсь прошивками, но в процессе поиска информации находил только полуживые сообщества, а здесь достаточно живо все, кто-нибудь что-нибудь да отвечает))
Никаким манипуляциям консоль не подвергалась, использовалась в штатном режиме с июля 14 по начало сентября 15 года(первый RDOD). Режим работы простой - игровые сессии иногда по несколько часов или закачка игр на ночь(из-за 4мбит).
Единственные "отклонения"(не думаю, что криминальные, но все же), предшествующие проблеме:
1) Решил "понастальгировать", достал старый ТВ с композитным разъемом, предварительно не отлключив HDMI(думал, что коробка сама выберет нужный выход), но затем убрал HDMI и проблем никаких не было.
2) Несколько дней до первого RDOD'а нагружал больше чем обычно, плюс были дожди в то время, возможно влажность повысилась дома и из-за закрытых окон возможно недостаточно прохладно. А нагрузка заключалась в следующем: если кто играл в Fable III, знает, что там можно зарабатывать ничего не делая - просто скупая недвижимость и каждые 5 минут прибавляются некоторые суммы, и для упрощения дальнейшего прохождения, я оставлял включенной игру, а сам занимался своими делами, но на ночь консоль выключал.

На следующий день после "усиленного" прохождения, я сел поиграть еще раз в Fable III, искал сессии в лайве, все время натыкаясь на одного и того же игрока, пока вдруг все не погасло и RDOD. После чего я выключил бокс, подождал, включил и он "заработал". Однако, через пару часов опять "упал".
Оставил остывать на сутки, но ситуация не изменилась, он стал спонтанно выключаться иногда через минуту, иногда через час/два. С такими часовыми сессиями я умудрился поиграть около 20 дней, если важно то это была Forza 3. Причем иногда он вылетал через минуту с даша, но затем "разрешал" мне час другой отыграть. И вроде "играл" я так каждый день стабильно. Затем времени не было и я сутки не играл, после чего он перестал включаться даже на пару минут - просто пару секунду зеленый цвет(и БП) c кулером и сразу же тишина, красный цвет(на БП становится желтым).
И еще одна деталь как раз была - после недавнего апдейта даша(где-то в середине сентября, в котором Activity Feed добавили), прям сразу за апдейтом запустил Форзу и как только появились элементы 3D в гараже, текстур не было, все белым замерцало, я сразу же выключил консоль, пару минут обождал, включил и все вернулось в "норму", т.е. часовые сессии до очередного RDOD'а.

Надеялся на что-нибудь явное, ну т.е. какой-нибудь вздувшийся кондер и т.д. или тонны пыли/грязи(ну мало ли), но когда разобрал там все зелененькое, ровненькое и блестит. И даже пыли практически нет, с учетом того, что он в одной комнате с моим ПК пылесборником.
Пробовал включать прижимая южный мост пальцем - разницы нет. Процессор еще не трогал, т.к. пока не знаю как безопасно крестовину снять, надо какую-нибудь мини-вилку придумать, чтобы ничего не поцарапать.
Еще заметил, что если убрать HDMI, то горит постоянный зеленый, я даж обрадовался и побежал на ТВ проверять через композитные разъемные, но сразу выпал тот же RROD. Потом обратил внимание, что на геймпаде ничего не меняется и эта "зелень" не является загрузкой "в темноте", а просто ждет пока я не включу тюльпаны или HDMI.
И еще, читал про какие-то проблемы с HDMI и переключением входов на ТВ, что якобы Xbox бывает перезагружается от этого. К чему это я, а к тому, что я использую его за своим же 24' монитором, т.е., когда качаю, например, то переключаю монитор на DVI(где сидит ПК), а бокс в этом время вещает в "пустоту".

Видел на ютубе несколько видео про 0033 и там на, судя по гугл транслейту, португальском рассказывают про лечение этой проблемы заменой конденсатора C7F2 (у меня он 820uF 2.5V), причем несколько таких видео и все на неанглийском.
Т.к. я не паяю, то возможности у меня сильно ограничены. У меня отец с паяльником работать умеет и замерить показания тоже сможет аккуратно, хотя насчет тонкой пайки не уверен, если дойдет дело до конденсатора.
Реболл в моем случае равноценен покупке новой консоли, да и рефлоу скорее всего тоже, т.к. термофена нет, а строительный это то же что и пропекать плату в духовке или где их там пекут, что само по себе уже сомнительное занятие.
Вот я и думаю, есть ли и еще возможные исходы в данной ситуации, как, например, с конденсатором C7F2(с виду целый). С чего можно начать? Насколько я понял, то везде пишут КЗ где-нибудь при 0033. Начать с чего-нибудь недеструктивного в плане диагностики(деструктивное это, например, отпаять для замеров).
Еще интересно, насчет реболла, "надавливание - запуск - работа" это гарантированное явление при отслойке(если таковая имеется) или не всегда?
И вообще, что может быть причиной? Изначальный брак или перегрев?

 

Дык плохая была идея с вытаскиванием HDMI кабеля при включенной приставке. Думаю южный мост подох. Просто я уже много таких консолей видел. Тык-тык-тык туда-сюда HDMI кабель, а потом, чё-то Хбокс перезагружается и вообще не включается. Однако я ни память, ни юга, ни процы не перекатываю, поэтому прямо на 100% не могу сказать, что именно юг. Мне проще, дешевле и надёжнее взять с донора мать.

 

Может кому поможет решение проблемы с ошибкой 0033. Приехала корона v5 фрибутная, относительно свежая (два года) с ошибкой 0033. (ошибка выпадала и на фрибуте, как только заканчивались ресеты и должна была начаться загрузка, появлялась ошибка 0033). Залил в неё оригинальный нанд, так как фрибут я ставил два года назад. При включении доходит до загрузки даша и сразу выключается с красным огнем. Разобрал полностью почистил от пыли и стал включать плату без корзины. Поведение было все время немного разным, то доходило до загрузки шара в даше то не доходило, а потом совсем стала вырубаться без появления изображения примерно через 3 сек после включения, но ошибка всегда одна и та же 0033. Как то интуитивно взял и напаял впаралель на конденсатор по питанию оперативки такой же новый и опа консоль стала включаться и нормально работать. Выпаял я родной конденсатор, вставил в ESR-измеритель и он мне показал емкость 1024 мкФ, ESR 0.00 и VLoss 5.1% (при номинальной емкости 820 мкФ я понял, что он в утечке, но на пределе 2 МОм он не звонился). В общем такой же новый конденсатор показал следующие значения 729 мкФ, ESR-0.01 и VLoss 0.5% , т.е. потери в 10 раз меньше чем на нерабочем. Поэтому конденсаторы лучше сразу менять и даже не измерять, а уж тем более менять при замене проца, как я рекомендовал где то в другой теме.

 

Добрый день у меня такая же проблема! Можете подсказать какой конденсатор надо поменять?

 

с7f2 как я понимаю но такое не часто. в углу правом где плата включения