Вечный сверчек Xbox 360 S 250 Gb Corona

Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажу сразу что во Freeboot на приставке я нуб, но небольшие навыки в электронике, пайке, прошивке имеются (в основном в области смартфонов). Начну с предъистории. Купил я свой Xbox 360 S 250 Gb Corona Model 1439 9.6A 21.08.2011 с уже установленным и настроенным Freeboot, вроде RGH2, и дашбордом 16203. Запуск был где-то с 5-15 тика/ресета (не знаю как точно говорить) - каждые 5-6 секунд светодиод на модплате (CR3 Lite v1) загорался зеленым на 2 секунды, после чего происходил запуск приставки, но иногда она не запускалась, а вечно повторялся данный цикл (ждал не более 10 минут), потом перезагружал от 1 до 3-х раз и запускалось нормально. Со временем при выходе новых дашбордов я их периодически пересобирал и перешивал на более актуальные по одной и той же инструкции программами: Simple 360 NAND Flasher для снятия дампа, xeBuild GUI для сборки нового дампа, обновляя при этом и DashLaunch до актуальных версий. Играл на приставке периодически не более 1 часа и очень редко, в основном стояла. Последнее мое обновление дашборда было с 17511 на 17526, причем заметил что на 17511 после того как приставка стояла без работы с выключенным БП больше года, уже были срывы в вечный сверчек перед обновлением на 17526, но всетаки она запускалась несколько раз из 40-50 включений. Так вот после обновления на 17526, после 1-й перезагрузки как всегда обновил системапдейт для 17526 чтобы работал кинект (все прошло удачно), приставка перезагрузилась, кинект-аватары заработали, при следующей перезагрузке чтобы обновить актуальный DashLaunch с версии 3.18.1 до 3.19 приставка срывается в вечный сверчек и не стартует, пробовал уже более 100 раз в течении 5 дней. Запуск Xell с кнопки лотка также не происходит, просто идет вечный сверчек, до этого Xell запускался, но также не всегда. Много перечитал форумов, но всеравно затрудняюсь куда копать. Приставку я разобрал и сфотографировал точки пайки и саму проводку, также имеются cpu key, дампы с предъидущего и текущего обновлений дашборда, первоначального с дашем 16203 к сожалению нет. Также нет программатора. Приставку в разобранном виде включать не пробовал (можно ли это сделать без сенсорной кнопки включения чтобы не собирать разбирать по многоу раз?). Извините что так много текста и помогите пожалуйста кто разбирается.

 

И еще небольшой вопрос, нужно ли менять провода (длину, толщину) и паяться к другим точкам, если раньше был запуск приставки, хоть и не идеальный? Или тут нужно рыть только в сторону перепрошивки?

 

Скорее всего сдох кварцевый резонатор в чипе, требуется замена glitch-чипа (СR3Lite).
Пока едет нормальный чип, на этот можно попробовать припаять 10 Ом резистор на cpu_rst (точку D) - припаиваешь прямо на пятак чипа одну сторону резистора, на вторую - провод который ведёт на мать.
Сами по себе чипы Cr3Lite довольно низкого качества, на них и с новья-то не очень хорошо работало, проблема в smd компонентах самого чипа, а уж по прошествии 5-6 лет не удивительно, что он погнал.
На эту модель крайне рекомендуется Ace v4 или Ace v5.

 

Как я понял у меня Corona v1, вроде бы судя по скринам с post-out, хотя не уверен, радиатор не снимал.

 

Я понял, припаять в разрыв и посмотреть что будет. А есть смысл попробовать повключать не паяя 10 Ом в разобранном виде и поиграться с DIP S2 и S4?

 

И если брать новый glitch ACE v4 или 5 еще же необходимо программатор заказать заодно для его прошивки?

 

Данная проблема связана точно с glitch платой а не с прошивкой битого дампа или еще чего, т.к. после прошивки 17526 было 2-3 удачных включения, я правильно понимаю? Если бы был дамп с ошибками вообще бы не включился после прошивки такого дампа?

 

И если у меня есть дампы который был и который залил новый, их как то можно каким нибудь софтом без бокса проверить на наличие бедов или неисправности? Если что могу выложить куда скажите с ключем.

 

можно еще попробовать синий провод припаять на другие альтернативные точки (см мануалы) я лично под крест никогда не паяю

 

Паял просто не я, я купил уже Freebootный ящик. Синий это сpu_rst я так понимаю с точки D glitcha? Попробовать на точку F3T10 перепаять не меняя длины провода? С точкой под крестом он же всетаки запускался, хоть и не всегда.

 

Конфиг платы CR3 Lite v1:
S1: SLIM
S2: 2 3 4 6 ON
S4: ALL OFF
LK2 закорочена; LK1, LK3, LK4 не закорочены

 

В разобранном состоянии удалось всетаки стартануть Xbox 1 раз из 10, все работало в штатном режиме, значит проблема точно не в прошивке. Потом опять вечные сверчки. Конфиг (переключатели DIP и перемычки LK) глич пока не трогал, все оставлено пока как есть. Подскажите пожалуйста если не помогут разные настройки DIP, то менять длину и толщину какого провода стоит менять? Только синего (cpu_rst) или вообще всех 6-и, включая перенос GND с видеовхода приставки на другие точки? Припаять 10 Ом на CPU_RST попробую только в понедельник, отпишусь помогло или нет. И сильно ли необходимо менять точку пайки cpu_rst под крестом на альтернативную F3T10 если ресеты идут и раньше запуск был, есть и сейчас но редко? Программатора к сожалению нет, так что прошивку не смогу менять, только играться с пайкой разной длины толщины и переключением DIP, замыканием размыканием LK. Помогите советом пожалуйста.

 

Значит кварцевый резонатор еще жив )) Но он может давать неверные импульсы, поэтому всё-таки замена чипа.
На этом чипе, сейчас с этой прошивкой, тебе не потребуется программатор, всё решается напайкой сопротивления и/или конденсатора на CPU rst. Так же можно попробовать удлинить сам провод.

 

Попробовал постартовать с подключением ящика по SCART, результат так же плох. Вообще влияет как то на хороший запуск подключение по SCART или HDMI?

 

Или это из области фантастики уже? Просто в темах каких то видел типо по SCART лучше стартует, но что-то это утверждение вызывает большие сомнения.

 

И подскажите пожалуйста за что отвечают на CR3 Lite v1 DIP S2 и S4? За тайминги?

 

И еще вопросик за что отвечают LK1 LK2 LK3 LK4 закорочены, не закорочены