Нижний нагреватель : Труба 1шт https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/profili/profili/1001055137/ Основа нагревателя, от трубы нам нужны 4 куска : Два таких 320х50х20 И два таких 400х50х20 Уголки 4шт https://www.maxidom.ru/catalog/skob...ty-dlja-derevjannykh-konstrukcijj/3010204888/ Еще 4 уголка я гнул в тисках из пластинок латуни, что валялись под рукой. Штанга 1шт https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/profili/profili/1000891739/ От нее пилим 2 куска 360х20 Лист 1шт https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/profili/profili/1001055096/ Нам нужно 2 куска 330х200. Ими прикрываем дно коробки. Остатки пойдут на конструкцию верхнего нагревателя Стеклокерамика была взята на авито в виде не рабочей варочной поверхности за 1к + 150р резка. Просил порезать с расчетом накрыть всю коробку - 400х320. Порезали очень нехотя, долго искал контору, что возьмется. Долго пришлось обьяснять, что стекло не каленое, а просто другое по составу (вот и не трещит от температуры). 9 шт цоколей R7s были взяты в районе 60р за штуку в ближайшем строительном магазине. Успешно попилены пополам (на 254мм не найти, взял что были) и прикручены к штангам. В качестве теплоизоляции взял кусок асбестового картона 4мм, который разрезал ножовкой и положил в 2 слоя, предварительно обклеив алюминиевым скотчем. https://www.saturn.net/category113932 Собирал все на винты М3, предварительно нарезав везде резьбу. Конструкция простая и достаточно жесткая. 6мм разницы от цоколей до листа днища вполне хватает протянуть все провода.
Верхний нагреватель : Труба хром 1шт https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/mebelnaja-furnitura/sbornye-ehlementy/1000061610/ Режем на 300мм, получаем основную несущую Держатель трубы 1шт https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/mebelnaja-furnitura/sbornye-ehlementy/1001016050/ Очевидно зачем он. Дальше был взят куб из липы со стороной 65мм и в середине сделан пропил сверлом-короной на 25. Для шариковых направляющих были просверлены небольшие отверстия (чтобы не дало трещин во время закручивания), я сажал по 2 самореза с каждой стороны . Плюс, сзади вклеена резьбовая втулка для барашковой гайки, дабы конструкцию можно было катать вверх-вниз по трубе и фиксировать. http://leroymerlin.ru/catalogue/sko...urnitura/mebelnye_napravlyayushchie/11677826/ Из того же листа алюминия было нагнуто 3 уголка (одна сторона 92, чтобы влезло, все остальное произвольно) и общая коробка + задняя стенка 80х92. Размер коробки : 80 в высоту, 92 по каждой оставшейся стороне. В одном из уголков пропил для задвижки керамики, в самом верхнем отверстие под винт М6 чтобы добавить еще одну степень свободы. На фотках хорошо видна концепция Вот как то так. Опробовал в бою - рсх слетел без проблем, пятаки все на месте, текстолит ровный. Железную часть считаю почти законченой. И для затравочки прототип пк-софта, пока еще весьма топорный и малофункциональный. На графике удержание 70 градусов) В начале разбег на 1-2 градуса и потом как в аптеке, красота. В планах звуковые уведомления в виде пищалки микроконтроллера, задание профиля по параметрам итд, по курсу дела будет видно что именно нужно для работы Следующая часть - выдам прошивку и софт для пк. А будет она сразу как допилю все)
Ну да. И общие принципы вместе с кодом я выдал одной статьей раньше) Ардуина при грамотном коде способна не только лампочками мигать. Я написал подобие многозадачной ОС, в реальном времени считаются 2 канала пид, считается переход через ноль + тянутся модули экрана, кпопок и термодатчика. При этом занято 32%, есть еще место под множество фич.
@Surge, а в чем трабл? корпус греется? алюминиевый скотч точно будет выгорать и дымить) при 120 градусах на плате, у тебя под стеклом будут все 300-350 PS у меня верх с таким же нагревателем трудится совместно с altec pc410 и китайским низом aoyue 883 я короче собрал китайскую ИК паялку в 2 этапа
Не выгорает и не дымит) Откуда под стеклом 300?) Воздух физически не может прогреться, ИК идет сквозь - часть оседает на стекле (оно все таки черное). К концу цикла пайки на стекле около сотки-ста десяти, никак не 300, я замерял. Плюс, стеклокерамика рассеивает тепло, но не как обычное стекло - половина может быть холодной, половина раскаленной. А пересобирать, потому что нахер галогенки. Будет керамика двухзонная и теплосьемник 5мм люминь (привет термопро)
@Surge, а на плате сколько получается? На моем китайце при 350 на лампах - на плате размером с пс3 слим/пс4 - около 160 градусов А там нет стекла, только сетка Отсюда я и сделал вывод насчет температуры) Но китаец на кварце, как себя ведут галогенки - не представляю, нет опыта)
Ну яж пишу, к концу цикла) Чисто на плате получается в районе 200, чип погорячее. Галогенки ведут себя как ленивый кварц. Греются медленнее, кварц более "реактивный"
@Surge, чтобы мы друг друга поняли - я только про низ говорил) у меня паялка работает как типичный китаец - низ удерживает заданную температуру на лампах, и его пид понятия не имеет, что там на плате) а верх работает по термопаре возле чипа) работают независимо друг от друга
Я понял, что ты о низе. Я по той же схеме. Забил на термопрофиль с концами - оказался не нужен. Ни пид, ни профиль не использую. Прогреваю плату низом, его ставлю процентов на 20, чтобы не остывала плата и дотягиваю верх. По факту ни разу не жарил на 100 мощности, хватает 70 для низа и 30 для верха.
@Surge, я бы не рискнул) у керамики китайской есть неравномерность нагрева, может вести текстолит на чипах По крайней мере, перед последним "рывком", лучше поддерживать температуру на 180-190 градусах хотя бы секунд 30 и дать чипу равномерно прогреться имхо